(044) 383 18 56
(098) 403 20 56
(050) 312 92 38

все для окон 360

Получить консультацию

Получить консультацию или бесплатный расчет
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

Наши партнеры

www.aluplast.ua

www.expert-okna.kiev.ua

www.aquasana.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластиковые окна - установка

Пластиковые окна - установка

Этот этап вы переживаете самое меньшее через пять дней, самое большее - через две недели после заказа окон. Начинается он с доставки, которая особых беспокойств у заказчика не вызывает, - за нее полностью отвечает фирма-исполнитель. Единственное, с чем вы можете столкнуться, - это необходимость оплаты подъема доставленных окон на этаж, и то лишь в том случае, если в доме нет грузового лифта. Такой случай, как правило, предусматривается в тексте договора.

К приезду бригады монтажников следует подготовить "рабочие площадки" возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.). Радиоаппаратуру следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут, либо тщательно укрыть от пыли, которая неизбежно образуется во время демонтажа рам и залетит с улицы во временно открытый проем.

На рассматриваемом этапе выполняются следующие операции:

  • из старых рам удаляются створки, осуществляется демонтаж рам;
  • производятся ремонт и подравнивание оконных проемов;
  • новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов;
  • в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;
  • рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;
  • в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;
  • рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов;
  • отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;
  • пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;
  • подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;
  • створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;
  • на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;
  • петли закрываются декоративными колпачками.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними. Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций:

  • предотвращать деформации, возникающие из-за температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки на конструктивные элементы здания;
  • с помощью герметичной заделки стыков полностью предотвращать проникновение дождевой и талой воды при долговечной воздухонепроницаемости шва;
  • обеспечивать надежную теплоизоляцию - исключать образование так называемых "мостиков холода" в зоне примыкания окна к окружающим конструкциям.

Где должна располагаться рама окна по глубине проема?

Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы). Именно так рекомендует располагать раму большинство фирм-изготовителей оконных профилей. Почему это важно?

Дело в том, что, как правило, окна ПВХ имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы, с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов. Почему это происходит? При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы. А вследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены.

Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата - проблема окон не только из ПВХ. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях. Конечно, для нашего климата больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке, но они обойдутся дороже своих "узких" собратьев.

Решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов. Рекомендуемым приемом борьбы с "проблемой конденсата" является смещение рамы к центру стены. Оно особенно целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счет конвективного теплообмена.

Обязательно ли менять отливы и подоконники?

Нередко заказчик отказывается от установки новых подоконников и отливов, мотивируя это как их дороговизной, так и вполне приличным состоянием прежних. Здесь хотим предупредить: если экономия на отливах особых проблем не создаст, то с подоконниками они вполне могут возникнуть. Во-первых, коробка пластиковых окон yже старой деревянной, поэтому между подоконником и рамой появится весьма значительная щель, которую придется как-то заделывать. Во-вторых, в панельных домах старый подоконник окажется несколько ниже предполагаемого нового. В результате может появиться другая щель, уже вертикальная, которую тоже потребуется заделывать. А теперь представьте себе, как будет выглядеть вся эта "заделка" на фоне ваших новехоньких окон, и подумайте, стоит ли экономить.
 
Выравнивание рамы.

На правильность установки рамы в проеме надо обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов, но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило, слегка "косоват". Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти "опоры" удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки. Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно.

Зазоры между рамой и стенками проема.

При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-30 мм), который будет потом "запениваться". Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удается достичь. Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным.

Предвидим сразу два "почему": почему равномерный и почему именно "запениваться"? При всем многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной. К неоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надежную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и ее способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки. Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет. То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна. Но и зазор шире 30 мм тоже не нужен - по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины. Что на практике не всегда удается реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проема. Но стремиться "к идеалу" надо - принцип "Чем больше пены, тем лучше" в данном случае совсем не подходит.

Еще более эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. Процедура выглядит примерно так. Вдоль оконного откоса делается углуб- ление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пенополистирола, минераловатной плиты и т. п. Толщина термовкладыша не должна быть меньше 30-40 мм, ширина определяется конструктивным решением стены и ее теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению ее теплозащитных качеств в целом. Но... К сожалению, этот метод утепления откосов осуществим далеко не всегда. А вот при новом строительстве его применение вполне оправданно.

Чем крепить раму?

Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла - 150 мм) и с помощью металлической пластины-анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, гарантированно надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже - в основном для окон большого размера. Этот метод не менее прост и не менее надежен. А в случае же устройства термовкладыша вообще незаменим.

"Хочу широкий подоконник!".

Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой посередине - она поможет восстановить конвекцию воздуха.

Как закрепить подоконник?

Известно два способа крепления:

  • На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа "ласточкин хвост", что гарантирует прочность сцепления.
  • С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто "вывернуть" подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый - установить в проеме вертикальные распорки. Второй - проводить "запенивание" в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а "островками". Они-то и не дадут ему выгнуться или сдвинуться с места при окончательном "запенивании" на следующий день.

По материалам www.masmax.ru

<<Назад

G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов